دره ولند؛ گنج پنهان انگلستان که کمتر کسی می‌شناسد

یک روز یکشنبه سرد در نوامبر سال ۲۰۰۰ بود که بخت به کن والاس رو کرد. این معلم بازنشسته در حال جارو کردن فلزیابش بر فراز تپه‌ای در دره ولند لسترشر بود که چندین بوق پیدرپی او را متوقف کرد. با کندن زمین، گنجینه‌ای از سکه‌های مدفون را یافت که نزدیک به دو هزار سال قدمت داشتند. او به یکی از مهم‌ترین گنجینه‌های عصر آهن در بریتانیا برخورده بود که در مجموع حدود پنج هزار سکه نقره و طلا را شامل می‌شد.

بیش از ۲۵ سال بعد، من در موزه شهرداری شهرک نزدیک مارکت هاربرو به یافته کن خیره شده‌ام. سکه‌های اکنون درخشان با تزئیناتی از حلقه‌های گل و اسب‌ها آراسته شده‌اند. اندازه‌شان تقریباً به اندازه سکه‌های پنج پنی است، اما از عصری پرتلاطم با قلمروهای قبیله‌ای و دژهای تپه‌ای در معرض باد حکایت می‌کنند.

ثروت‌های پنهان تا حدی در اینجا موضوعی محلی است. این گنج در نزدیکی مرز لسترشر و نورث‌همپتون‌شر کشف شد، در چشم‌اندازی شیب‌دار و نقطه‌نقطه از گوسفندان که رود ولند بدون عجله خاصی به سمت شرق می‌رود. شهرک (یکی از کارکنان موزه به من می‌گوید: «مردم فقط می‌گویند هارب») سکونتگاه اصلی این بخش از دره است. من برای دیدن دلیل توصیف این منطقه — تپه‌ها، روستاها، هارب و همه چیز — به عنوان گزینه‌ای کمترشناخته‌شده در برابر کاتسوولدز، در یک سفر کوتاه زمستانی به اینجا آمده‌ام.

خود شهرک ریشه‌هایی باستانی از دوران ساکسون‌ها دارد و به‌راحتی می‌توان آن را دوست داشت، با ترکیبی چشمگیر از معماری ژاکوبن، گرجی و ویکتوریایی. من به طور اتفاقی به کوئینز برمی‌خورم، یک کتابفروشی مستقل عالی که در یک کوچه پنهان شده، سپس یک کاسه کاری را در یک کافه شلوغ به نام دو بز پیر می‌خورم. یک تابلوی خیابانی ساکنان برجسته شهرک را در طول اعصار فهرست کرده که جدیدترین آن غول راگبی، مارتین جانسون است. این را می‌خوانم، سپس برمی‌گردم و بلافاصله او را روی پیاده‌رو در فاصله ۱۰ متری می‌بینم. مشخص نیست که آیا این نمایش هوشمندانه کاری است که او برای همه بازدیدکنندگان انجام می‌دهد یا نه، اما به هر حال نادیده گرفتنش سخت است.

من به سوی فاکستون لاکس می‌روم، جایی که ۱۰ دریچه کانال از اوایل قرن نوزدهم قایق‌ها را در یک تپه بالا و پایین می‌برند، برای تماشا و گشت‌وگذار

جاذبه واقعی دره ولند، حومه شهر است، جهانی آرام از دره‌های سبز خاموش و کایت‌های سرخ در حال پرواز. بر اساس توصیه محلی، به فاکستون لاکس روستایی می‌روم — بلندترین مجموعه دریچه‌های کانال پلکانی در بریتانیا، جایی که ۱۰ دریچه مجاور از اوایل قرن نوزدهم قایق‌ها را در یک تپه ۲۳ متری بالا و پایین می‌برند — برای تماشا و گشت‌وگذار. مالکوم، داوطلب، می‌گوید: «۵۰ دقیقه طول می‌کشد تا قایق‌ها از یک سر به سر دیگر برسند.» او به نظر خوشحال می‌رسد که بازدیدکننده‌ای برای صحبت کردن دارد. دریچه‌های به زیبایی رنگ‌شده در کنار ما به شکلی جذاب بالا می‌روند.

برای تماشای کانال در دسامبر به یک کلاه پشمی مناسب نیاز دارید، اما پاداش‌هایی هم در انتظار است. آسمان‌ها در حال محو شدن به خاکستری زمستانی هستند وقتی من از کنار دریچه‌ها به مسیر بالایی کنار کانال صعود می‌کنم. قایق‌های باریکی که می‌بینم پهلو گرفته‌اند، دودکش‌هایشان دود می‌کند و سقف‌هایشان با گنوم‌هایی تزئین شده‌اند. من مسیر را برای یک ساعت آرامش موج‌دار پیاده‌روی می‌کنم و جز مرغان آبی و آلوچه‌های سیاه از کنار چیزی نمی‌گذرم، سپس از همان راه بازمی‌گردم.

در بازگشت به دریچه‌ها، در بار کوچک کنار کانال به نام بریج ۶۱ توقف می‌کنم، جایی که یک بخاری چوبی ترق‌ترق‌کننده و ردیفی از گواهینامه‌های کامرا را می‌یابم. پیشخدمت برایم یک آبجوی وایدبیم از کارخانه آبجوسازی لنگتون می‌ریزد. می‌گوید: «آبجوی محلی. از سه مایلی بالا‌تر، اگر خط مستقیم پرواز کنی.» معلوم می‌شود که ثابت می‌کند آبجو لازم نیست مسافت زیادی سفر کند تا دلچسب باشد.

پایگاه من مدبورن نزدیک است، یکی از روستاهای آرام و زیبای تقویمی متعدد که دره ولند را نقطه‌نقطه کرده‌اند. مدبورن یک جویبار زلال، یک بار دوست‌داشتنی — نویل آرمز، جایی که شب را در یک تخت چهارستونه می‌گذرانم و دقیقاً از همان شام گرم و روشن‌شده با شمع لذت می‌برم که از یک مهمانخانه روستایی در زمستان انتظار دارید — و کلبه‌هایی دارد که از سنگ آهنی سخت و مایل به قرمز لسترشر ساخته شده‌اند.

حتی یک سفر کوتاه也需要 یک پایان‌بندی، که در قالب پل راه‌آه خارینگ‌ورث فوق‌العاده ارائه می‌شود، یک دهانه عظیم ۸۲ طاقی که درست در سراسر دره کشیده شده است

صبح روز بعد با تیم رلف، نویسنده و شاعر محلی، برای یک پیاده‌روی سه ساعته در مسیرهای پیاده‌روی تپه‌ها ملاقات می‌کنم. با عبور از نرده‌های عبور و زمین‌های شیاردار، او ما را به نقطه‌ای بالای روستای زادگاهش در دریتون هدایت می‌کند، جایی از آنجا چین‌خوردگی‌های سبز و موج‌دار دره به طور کامل خود را آشکار می‌کنند. می‌گوید: «از اینجا می‌توانی شش کلیسا را تشخیص دهی.» حق با اوست. مناره‌های قرون وسطایی‌شان منظره‌ای را نشانه‌گذاری می‌کنند که برای مایل‌ها در همه جهات گسترده شده است.

خود دریتون خانه کوچک‌ترین این کلیساهاست، یک کلیسای سنگی با نیمکت‌هایی که حدود ۲۵ نفر را جا می‌دهد. این مکان زمانی نانوایی روستا بود و هنوز هم یک دریچه خدمت‌رسانی آجری دارد. تیم با لبخند می‌گوید: «کشیش دوست دارد شوخی کند که بیت‌لحم به معنای «خانه نان» ترجمه می‌شود.»

در نزدیکی، آنها به جمعیت‌های بسیار بزرگتری در تالار نویل هولت روی تپه عادت دارند. در اوایل تابستان، این تالار درجه یک هزاران علاقه‌مند به اپرا و موسیقی را برای جشنواره سالانه هنرهایش جذب می‌کند، اگرچه وقتی ما در این صبح دسامبر وسط هفته از کنارش می‌گذریم، چمن‌های تراشیده‌شده و هرس‌شده‌اش به اندازه هر جای دیگر آرام است.

ما در گریت ایستون به پایان می‌رسیم، روستای دیگری با سقف‌های کاه‌گلی و خیابان‌های پهن. یک کافه کوچک دارد، به نام مناسب گریت، جایی که من با قهوه و کیک زنجبیلی چسبناک ادویه‌دار سوخت‌گیری می‌کنم قبل از رفتن به مخزن آبی آای‌بروک در حاشیه روستا. این نقطه‌ای درخشان برای پرنده‌نگری زمستانی است — اردک‌های سرسبز، ویجئون و حواصیل‌های بزرگ سفید در آب‌های کم‌عمق، یک گله ۲۰۰ تایی از سلیم‌ها که در آسمان موج می‌زنند — و کاملاً غیرتجاری است، با یک پارکینگ کوچک و فقط یک پرنده‌نگر دیگر. او از دیدن پنج مرغابی ماهیخوار کمی زودتر هیجان‌زده است. من یک ساعت به آن می‌دهم و آنها را نمی‌بینم، اما همچنان با احساس مسحورشدگی ترک می‌کنم.

حتی یک سفر کوتاه也需要 یک پایان‌بندی، که در قالب پل راه‌آه خارینگ‌ورث فوق‌العاده ارائه می‌شود. وقتی به طور کامل در معرض دید قرار می‌گیرد، مبهوت می‌شوم. این پل راه‌آه یک شگفتی واقعی از مهندسی کلان ویکتوریایی است، یک دهانه عظیم ۸۲ طاقی که درست در سراسر دره کشیده شده است. در زیر آن، خود رود ولند می‌درخشد، با پیچ‌وخم‌هایی آرام. به نظر غیرمحتمل می‌رسد که چنین دره جذابی در وسط کشور در معرض دید و پنهان باشد، اما حتی یک اتوبوس توریستی هم دیده نمی‌شود. واقعاً یک گنج.

این سفر توسط نویل آرمز در مدبورن ارائه شد، که اتاق‌های دو تخته از ۱۴۰ پوند با صبحانه دارد.